“我們都在表演，所以，我相信表演”

                         ――理查德?阿維頓（Richard Avedon1923－2004）



      阿維頓的職業生涯被蘇珊?桑塔格列為“上個世紀職業攝影的典范之一”（另外幾位是布列松、愛德華?史泰欽和比爾?布蘭德），以時尚攝影起家的阿維頓，在日后的成就遠遠超出了這個領域。

      阿維頓是個地道的紐約客，他的父親是俄裔猶太人，在第五大道有一家時裝店。上中學的時候，他和高中同學詹姆斯?鮑德溫編了份文學小報，那時他的理想是當一名詩人。后來他去海軍服役，被派去給人拍證件照，上千張照片拍下來，他找到了自己的職業方向。

     剛剛21歲，阿維頓就開始為時裝雜志《Harper’s Bazaar》工作，在傳奇藝術總監布羅德維奇的領導下，他在Harper’s當了20多年的專職攝影師，直到1966年，他去了紐約《Vogue》在黛安娜?弗里蘭手下工作。

      《Harper’s Bazaar》是在東海岸出版的著名時裝雜志，它為阿維頓提供了一副高大的骨骼框架，使得他得以長成一只羽翼豐滿的大鳥。可以說，阿維頓在一個正確的時間出現在一個正確的地方，在布羅德維奇時期，他從來不曾墨守陳規，阿維頓在他的鼓勵下，不斷實踐他對攝影的新認識。

      1955年，阿維頓為迪奧晚裝拍攝的一輯黑白圖片《多維瑪與大象》，皮糙肉厚的大象和纖細時尚的女模特形成強烈反差，給人的視覺帶來很大沖擊，一舉奠定了他在時尚攝影界的地位。1957年，好萊塢甚至以阿維頓的事業為藍本，拍了部由弗雷德?阿斯泰爾和奧黛莉?赫本主演的電影《Funny  Face》。

      阿維頓的攝影逐漸形成鮮明的個人特色：他的拍攝對象都是擺拍的，被置于畫面的最前方，背景是白色或深深淺淺的灰。他從來不使用自然光源，也不喜歡影子，他想法設法避免閃光燈打亮時在背景板上留下陰影。他從來不試圖掩飾人物的生理缺陷，皺紋、眼袋、疤痕在畫面上很顯眼，但就是這種不太有誘惑力的真實面貌，比完美更引起了觀者的興趣。

      阿維頓成名后，與活躍在紐約的藝術家和知識分子一直保持著密切聯系。1959年他出版了作品集《觀察》，為之撰文的是杜魯門?卡波特；為1964年的《事不關己》配文字的是已成為著名黑人作家的高中同學詹姆斯?鮑德溫。在60年代，阿維頓還是一個活躍的政治攝影師，他去南方拍攝黑人爭取自由權力的運動、在美國各地拍攝反戰活動并且親臨越南拍攝越戰。

      70年代以后，阿維頓走向人文攝影，他拍攝罹患癌癥的父親，去西部拍攝普通的油田工人和卡車司機，這些照片比明星或事件更具震撼力，他的攝影生涯也走上了一個新的高度。

      時尚從來不是阿維頓從事攝影的興趣所在，他的興趣在人身上，他很重視攝影師與拍攝對象的關系。在他看來，拍攝一張照片，重要的是他對拍攝對象的興趣，他們之間應該是有故事的。

      安迪?沃霍的幾張經典照片就是由阿維頓拍攝的，有一張是在沃霍遇刺后，阿維頓為他拍攝的上半身特寫，一尺長的傷疤橫亙在照片中央，觸目驚心。

      1999年，阿維頓出版了攝影集《60年代》，書的封面照片是阿維頓為約翰?列儂拍攝的一張肖像，因為安迪?沃霍的后期加工而變得非常著名，濃烈的黃紫紅著色，只留下列儂頭部和標志性眼鏡的輪廓線。

      在這本書中，你不會看到熱鬧混亂的60年代紐約文藝圈景象。藝術家、搖滾明星、宇航員、政客、嬉皮士、和平主義者出現在空曠的素色背景前，顯得靜謐、清晰而真實，令人對那些逝去的年代和人唏噓感懷。他的照片總有種憂郁色彩，你可以看到鮑勃?迪倫、弗蘭克?扎帕等人“之前”和“之后”的照片，看到滄桑在他們臉上的變化。

      1992年，近70歲高齡的阿維頓成為《紐約客》的首席攝影師。2004年10月1日他在德克薩斯為這家雜志拍攝照片時，因為突發腦溢血而去世。

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   「人像照不是臨摹。當情緒或事實轉化成照片的一刻，它就不是事實，而是意見。」美國人像攝影大師理查德阿維頓(Richard Avedon)抱著這個宗旨，將時裝攝影升華成藝術，以人像攝影展現名人和市井小民的神韻，贏得「世界最著名攝影師」的美譽。 
    阿維頓早年以時裝攝影開展事業，當年時裝照中的模特兒都僵硬呆板，阿維頓卻為照片注入情緒和動感，拍攝模特兒在戶外活動、展露笑靨的片刻，掀起攝影界的革命。五○年代的名模蘇茜帕克曾說：「他是這一行最優秀的，因為他知道模特兒不只是衣架。」
    人像攝影是阿維頓的最愛。他最擅長的做法，是將拍攝的人物置于空白背景前，以鏡頭捕捉他們不為人知的本質。
    芭蕾舞王紐瑞耶夫的雙足，在他的鏡頭下呈現出個人表演的精髓；「性感女神」瑪麗蓮夢露，更在他的作品中意外展現極度哀傷與深沉的面容。前總統艾森豪威爾成了一個迷惑老人；發明原子彈的科學家歐本海默則是一臉困擾。

    曾寫得一手好詩的阿維頓，卻因戰爭而必須輟學，一九四二年加入美國商船隊，他拿著父親送他的相機，替船員拍證件照，因緣際會而成了攝影師。「我必定是拍了十萬張困惑的面孔，然后突然驚覺，我正在當攝影師。」
    兩年后他在一家百貨公司拍廣告照片，很快就獲得賞識，翌年加入時裝雜志《哈潑時尚》，漸漸闖出名聲。二十年后他跳槽到《Vogue》雜志時，年收入已達二十五萬美元。 
    阿維頓結過兩次婚，都以仳離收場，大概攝影才是他意外邂逅卻癡戀一生的情人。他曾說：「我當上攝影師這個意外，讓我這一生充滿了可能性。」

作品成名人標記
    早自他一九五九年為蘇茜帕克拍攝的泳裝照，就被譽為對引發比基尼潮流功不可沒。

    一九八一年他為俄國女星娜塔莎金斯基拍的蟒蛇纏身人像照，也為她奠定性感女星地位。
    近期則有名模辛迪克勞馥，一九八五年她初出道時，藉艾佛登操刀的《Vogue》雜志封面照，開啟超級名模之路。
    女星蜜拉喬娃薇琪得以踏上星途，也是因為十一歲時被艾佛登相中當模特兒。
    正如美國《出版家周刊》所說，艾佛登的作品已是名人標記，能成為他鏡頭下的主角，就等于已晉身名人行列，所以很多明星都主動找他拍照。

理查德阿維頓語錄
    ●論人像照及攝影本質：
    ○「人像照不是臨摹。當情緒或事實轉化成照片的一刻，它就不是事實，而是意見。照片沒有不準確這回事。所有照片都是準確的，沒有一張是(全部)真相。」
    ○「我拍的人像照關于我自己多于我所拍攝的人。」
    ●論人像照拍攝技巧：
    ○「我從一連串的『不要』出發，不要精致的燈光、不要表面的構圖，不要擺姿勢或述事。這些『不要』迫使我變成『要』。我要白色的背景，我要自己感興趣的人，要我們之間發生的事。」
    ●談拍時裝照和人像照的分別：
    ○「時裝攝影是我謀生之道，我沒有挑剔它，這樣謀生是種樂趣，只是拍攝我的人像照，有更深刻的樂趣。」
    ●談攝影人生：
    ○「如果一整天都沒做些跟拍照有關的事，就像忽視了我存在的真諦，彷佛忘了醒來一樣。

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