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攝影教程：五分鐘了解曝光三要素

sj33cn — Sat, 14 Jul 2018 11:25:56 +0000

拍照，說白了就是一個曝光的過程，在一定時間內，將一定量的光線作用在感光元件（膠片，傳感器）上的工作，構成了曝光。

因此曝光說白了其實就是兩大因素在控制，曝光的時間，以及單位時間曝光的量，而控制這兩者的指標就是快門以及光圈。既然是曝光三角，那就還得涉及另外一個因素，感光元件對于光線的感受能力，就是感光度，也就是 ISO。

曝光三角控制著曝光，它們三者之間互相作用也互相制約，其中一個高了，就得降低剩下的兩個或一個來達到曝光的平衡。

我們先說快門，所謂快門說直白一點就是鏡頭同感光元件之間阻擋光線的幕簾打開的時間（由于不同相機采用不同的幕簾設計，這里不做深入討論），當幕簾打開，光線通過鏡頭傳遞到傳感器上，傳感器感受光線，直到幕簾關閉，傳感器接受光線的時間就是快門，如下圖所示：

既然是時間，那就會記錄幕簾打開這一段時間內眼前的景象，因此曝光時間的長短對于記錄到的內容有著決定性的作用。

如下兩張圖所示，如果快門打開的時間較長，那么從幕簾打開到幕簾關閉這一段時間內的蘋果下落時的影像都會被記錄在感光元件上。

image via Sheldon Evans

而使用高速快門的時候，從幕簾打開到關閉只有很短的瞬間動作，在此時看來就算是下落的蘋果相對來說也是禁止的，因此動作被凝固。

image via Sheldon Evans

所以當我們想要通過快門來為畫面內容做創意的話，如果想要凍結高速運動的物體，就必須要使用高速快門，比方說拍攝運動中的人，行進中的車，奔跑中的小動物等等，但是如果想要拍出物體運動的軌跡，可以嘗試使用慢快門，像拍攝光軌之類的。

下面來說光圈，光圈如下圖所示，就是通過鏡頭內的葉片控制鏡頭開孔孔徑大小，而這個孔徑，就是光圈：

首先說光圈的表示形式 f/xx 中，xx 表示光圈大小，而 xx 是在分母的位置，因此光圈在數值上越小，光圈就越大，比方說 f/2 就要大于 f/5.6。

在上面的圖中我們可以輕易的看出，光圈越大，鏡頭的開孔孔徑就越大，這樣來說在單位時間內通過鏡頭傳遞到傳感器上的光線就更多。

也就是說，當曝光效果一致時，增加曝光時間（進入的光線的時間變長），就需要縮小光圈（進入光線的單位量變小）來達到曝光平衡，反之亦然。

但是對于光圈來說，除了控制進光量的多少之外，它還會控制另外一個重要內容，就是景深。

當使用同一支鏡頭同一臺相機，相機到主體的距離，主體到背景的距離一致時，開大光圈，景深就會變淺，背景就會被虛化，縮小光圈，景深就會變的寬廣，就連背景也會變得清晰，如下兩圖所示：

image via Sheldon Evans

因此我們在考慮通光量的同時，也要考慮光圈對于景深的影響。當我們需要拍攝更寬廣的景深的畫面的時候，就不可避免的要縮小光圈，這時候通光量減少，而如果想要達到曝光平衡就必須要增加快門時間，同樣的，如果我們需要拍攝淺景深的時候，就需要開大光圈，這時候通光量增加，就必須減少快門時間用高速快門來平衡曝光。

曝光的第三個因素就是感光度了，感光度是很神奇的，有的時候我們需要拍攝弱光環境，但是又必須捕捉動作所以要使用高速快門，而光圈又達到極限，這時候就得提高感光度來平衡曝光。

眾所周知感光度并不是越高越好，我們都知道隨著感光度的增加，感應光線的能力也就會增加，也正是因為能力越來越強，太過于活躍，所以一不小心就會出現更多的噪點，因此感光度越高，噪點越強。這在早期的數碼相機中簡直是一個硬傷，但是隨著科技的發展，很多相機的高感都能夠得到很好的控制，現在是市場上的大部分的數碼相機在 3200 感光度下依然能夠表現良好，有些高端相機甚至能夠表現的更好。

攝影：Clem Onojeghuo

相對來說，畫幅越大，相機對于高感的控制也就越好，這也是全畫幅對于 C 幅或者 43 幅的一個優勢，這是因為在同一解像度下，較大畫幅的感光元件的像素密度相對于較小畫幅要低，可以讓傳感器制造廠商在電子線路方面有更多的空間來控制高感。

但是比較也是建立在相對應的基礎上的，至少也要拿同時推出的傳感器來比較，不然亂比的話，說不定現在的 1 寸畫幅的高感都要比十年前的全幅的高感要強的多。

畢竟科技一直在進步。

原文：膠片的味道

教你在家拍出專業級的產品照片

sj33cn — Fri, 07 Apr 2017 01:20:01 +0000

攝影雜志COOPH經常會分享一些攝影小技巧，這次，他們要教大家在家中DIY拍攝不同尺寸的產品或者模型照片，所使用的物件全部都是日常生活用品，但拍攝出來的效果卻相當專業。

首先是對于小尺寸的物品，可以在家中尋找純色、有弧度的背景，然后將物品放在純色背景中，即可拍出簡潔的畫面。

或者直接利用紙張做背景，并用臺燈來打光。▽

也可以用彩色紙張DIY燈罩，拍出彩色的效果。▽

以下是拍攝效果，是不是很棒？

對于中型尺寸的物品，則需要較大卷的紙張，最好是在陽臺附近拍攝，并用錫紙制作反光板。▽

拍攝效果如下。▽

對于大件物體，比如單車，可以找一面墻來做背景，還可以自己DIY柔光箱。▽

如何運用陰影與對比創造出富有張力的照片

sj33cn — Mon, 18 Jul 2016 16:59:35 +0000

在攝影中我們可以適當利用陰影與對比創造出富有戲劇性的照片，這么做的關鍵在于我們要敢于舍去陰影中的那些細節。在這種概念引導的作品中，我們并不需要這些細節。陰影象征著黑暗與神秘，它能帶給欣賞者更多的遐想空間。不要再糾結于你相機的動態范圍了，在曝光時優先考慮高光部分，并放手讓陰影部分暗下去吧。如果拍攝時的光線足夠強烈，那么即便是“頂級神器”，也很難讓陰影部分留下什么細節。

強光有助于打造富有張力的圖像

下面這張圖片拍攝于玻利維亞，當時陽光從我后方照射下來，并在畫面底部投射下一片濃烈的陰影，這片陰影甚至與一輛舊車的底部連為一體，并且占據了整個畫面的三分之一。對于這張照片來說，我并不需要陰影中的細節，雖然保留一些也無傷大雅。以Raw格式進行拍攝，大多數情況下我們都可以在后期軟件中拉回一些陰影中的細節，這也能給予我們更大的選擇空間。

重新審視這張照片后，我立即發覺將其轉換成黑白色調會是個不錯的選擇，畢竟這種高反差照片在黑白影調下可以得到更為充分的表達。移除色彩后，畫面中的陰影部分得到進一步加強，其深邃感更為明顯，而與此同時構圖中的戲劇性元素也得到適當突出。除此之外，我們還能夠通過在Lightroom中增加對比度的方式，將畫面的沖擊力提升到另一高度，而調整清晰度則會讓畫面的紋理躍然紙上。下面這張就是經過黑白處理后的效果。

尋找身邊具有反差感的景物

接下來的一張照片是我在室內拍攝的，在一座古舊的莊園宅邸中，現在它已搖身成為博物館。籃中的蘋果被窗外投入的陽光所擁抱，窗子不大，所以室內整體上仍舊保持著一種昏暗的氛圍，這也就是為何畫面的背景部分是漆黑一片的。在這一頗具反差感的場景中，被陽光照射到的部分，要比畫面中剩余的部分要明亮得多。

再一次，我嘗試同樣將這張照片轉換成黑白色調，在沒有其他色彩干擾時，畫面中的質感與陰影變得更為突出。

利用剪影效果

拍攝這張暴風雨迫近前的場景時，我也使用了陰影與反差法。畫面中的群山背向陽光，呈現出剪影的形態。天空中逐漸接近的暴風雨色彩昏暗，并且帶來了一種不安的氛圍，在其下方則是一片呈帶狀的較為明亮的天空，仿佛是一條鴻溝，生生隔開了群山與暴風雨這兩個較為昏暗的部分。此時大自然為我們創造出了天然的剪影效果，光線的加入則為照片帶來了戲劇化的張力。

由于這張照片的色彩本身就比較單一，因此轉成黑白版本就更加理所當然了。

在下面這張海濱場景中，陰影隨處可見，但是唯一能牢牢抓住我眼球的還是畫面中右邊的那些剪影。在我安置好相機準備拍攝后，兩個孩子突然闖入了我的視線，他們爬上海邊的巖石，打破了這片海灘的寧靜。我意識到這是一個難得的拍攝機會，于是便使用長曝（30s）進行拍攝，意圖將水面柔化，當然與此同時我也一并將兩個孩子的剪影帶入到了模糊的狀態中。不得不說我是幸運的，這兩個孩子為畫面增加了生氣，也引導著人們的視線逐漸望向畫面的遠方。

最后一張圖片，我依然運用陰影創造出了一種神秘而又戲劇性的效果。我將焦點放在畫面前景中的草叢上，然后光圈全開，并且讓背景中的夕陽恰當地虛化。后期處理時，我在Lightroom中調整了白平衡，進一步帶出落日溫暖的色調。而與其他照片不同的是，色彩是這張照片的靈魂所在，因此轉換成黑白版本在這里并不適用。

結論：

我之所以寫這篇文章，是因為想駁斥這樣一種觀點：抓住暗部細節是攝影的第一要務，如果我們沒能在這點上做到完美，則是一種技術不到家的表現。然而，事實并非如此，讓我們擁抱相機傳感器無法達到人眼動態范圍的事實，接受它們難以展現出所有細節的現實。讓我們利用光與影這兩樣無上法寶，創造出有趣并且富有張力的照片，為它們留下一些神秘感，讓人們用想象去填補照片中的空白。

via：digital-photography-school

攝影教程：如何拍攝精美的動物照片

sj33cn — Thu, 11 Oct 2012 14:10:00 +0000

小孩與動物最難打交道，這幾乎已經是一條不言而喻的定律了。不過雖然難度不小，但如果能夠掌握正確的技巧，動物攝影能夠帶給你無窮的樂趣，而且非常富有成就感。野生動物攝影需要攝影師具備快速反應的能力，以及一些較為高級的拍攝技巧，而這些技巧也會讓你對其他的拍攝類型觸類旁通。

即使是在野生動物園里拍攝被關起來的動物，也會考驗我們的耐心。但是對于練習自己的攝影技術是很好的方式，因為至少它們都待在那兒，不需要你花費時間去等待、尋找。

診治方法1：把握焦點

選擇正確的對焦模式以及控制焦點位置，是非常重要的技巧。所以首先，向Arron演示，如何選擇和更改對焦點。Arron的索尼相機擁有15個自動對焦點，可以自由切換。讓他選擇單次自動對焦模式，并選中視野左側的一個自動對焦點，然后在拍攝時，讓動物的眼睛與這一對焦點相重合。

錯誤

正確

在經過一些練習之后，對較為安靜的動物比如水豚、貓鼬的拍攝，轉而挑戰更加活潑的企鵝們，Arron選擇了連續伺服自動對焦模式（佳能相機上對應的是人工智能伺服自動對焦模式），然后以同樣的技巧跟拍企鵝。

診治方法2：控制曝光

如同他自己所承認的，Arron太過依賴相機的自動模式，對于如何選擇正確的光圈、快門和ISO值總是感到十分困難，所以他才依賴于相機的自動設置。雖然這樣也可以拍出不錯的照片，但畢竟不是萬無一失的，相機畢竟只是個機器，不具備人腦的靈活性，判斷總有出錯的時候，所以要想拍出更好的作品，就必須將相機的掌控權把握在自己手中。

錯誤

由于上圖拍攝對象位于明亮的天空前，畫面出現了欠曝，在使用曝光補償增曝+1EV之后，問題得到了解決。曝光補償按鈕是一個帶有+/-標志的按鈕，或者是帶有該標志的菜單項。

現在，是時候讓Arron練習如何控制曝光了。將相機感光度設為ISO400，光圈優先模式，這樣我們能夠更好地控制景深。然后，我們便回到了貓鼬館。這次，我讓Arron將他的75-300mm鏡頭的光圈開到最大，并且讓Arron隨時保持焦點位于動物的眼睛上。大光圈拍攝能夠很好地突出主體，避免被館里其他的雜物干擾畫面。

這樣的方式在拍攝地面上的貓鼬時很奏效，但當拍攝站在高處的“警衛”貓鼬時，由于背景變成了天空,畫面反差變得很大，貓鼬立即出現了欠曝。于是,我向Arron演示，如何利用曝光補償增曝+1EV，讓主體的貓鼬曝光正常。

診治方法3：注意背景

在Arron掌握了關鍵的相機設置之后，他現在需要更多地關注一下背景的選擇了，也就是整體性的把握了。動物園里動物們所處的環境也非常自然、優美，提供了足夠多的背景素材，不過動物們可不像人類模特兒，它們并不會總是主動站在最佳拍攝位置上，你需要全時觀察。

在野生動物園，如果在拍攝時不注意選擇恰當的位置和角度，畫面背景很容易出現干擾。

轉移拍攝位置，選擇一個更干凈的背景，使用長焦鏡頭也能讓畫面效果更好。

所以，在Arron拍攝時，我要求他既要觀察拍攝主體，也要留意拍攝背景。因此，他需要多花一些時間，調整拍攝位置，避免背景中出現明顯的干擾物，比如欄桿、郵筒以及其他的人造物體。我們選擇了一個露天開放區域作為拍攝的起點，這兒有斑馬和羚羊，Arron可以有充足的空間來選擇合適的背景和拍攝角度。

診治成功

焦點位置準確地與動物的眼睛重合，大光圈將背景虛化，Arron為這只貓鼬拍攝了一張精彩的肖像作品。

攝影教程：用攝影揭示運動的奧秘

sj33cn — Sat, 08 Jan 2011 07:11:00 +0000

編者按：對于運動，不僅人會，動物也會，但是在很多情況下我們誰也不會有意識地去關注運動到底是怎么回事兒。正因如此，在人類漫長的歷史進程中，我們在大部分時間里對于自己的身體究竟是如何運動的知道得并不確切。攝影術，可以給我們揭示運動的奧秘。

畫面動作‘不協調’的問題

圖1

　　圖1是18世紀的歐洲藝術家約翰?伍頓的作品《圓形賽場上的賽馬》。但那個時代畫家筆下的奔馬姿態呆板、千篇一律，沒有奔騰的架勢。

　　換句話說，就是奔馬腿的動作幅度過大，與我們所看到的真實步態相去甚遠。當時間進入到1887年的時候，科技前來救駕了。當時前加州州長，也是賽馬所有者的利蘭?斯坦福與風景攝影師埃德沃德?邁布里奇打賭。他們賭的是：飛奔馬匹的四個蹄子是否在個時刻同時離開地面。

　　為了找到這個問題的答案，邁布里奇在一條跑道上安置了一排照相機，每臺相機的快門與橫設在跑道上的導線連接。當馬匹沿著跑道飛馳而過的時候會踢到導線，于是觸發了沿途相機的快門，留下一個序列的照片。結果是每張動作凝固的照片都記錄了某個階段運動姿態。這是第一個詳細記載運動過程的文件。

　　藝術家們借助這一成果糾正了他們作品中馬的步態。

動物與人體

圖2 作品《舞蹈》，創造于1887年

　　邁布里奇在19世紀80年代被美國賓夕法尼亞大學招募。他在該大學的化學家、電工等同事的協助下，又推出了不少系列攝影作品，其中有獅子、鸚鵡甚至赤身裸體的人物照片。《動物步態》一書收集了781幅類似的照片。

　　邁布里奇的開創性工作為自己帶來了終身的榮譽，盡管有些作品出現了一些瑕疵：他時常會因為作品結構失調或模糊而進行修飾加工，此外他的女性裸體作品也遭致了非議。

連續曝光攝影

　　就在邁布里奇積極探索的同時，生理學家兼攝影師艾蒂安朱爾斯?馬雷也在利用攝影技術分析運動過程。為了確定馬蹄在接觸地面時因壓力變化而產生的不同步態，他曾經開發了一套復雜的圖形方法。在他看到邁布里奇的序列照片后，他立刻意識到，攝影術也許是達到自己目的的一種簡單方法。

馬雷發明了一種叫做“chronophotography”的攝影方法，也就是通過多重曝光在同一張底片上連續捕捉某個動作的不同階段，讓變化的對象不斷重疊。

作品《飛行中的海鷗》，創作于1887年

　　時間轉到19世紀80年代，馬雷也把注意力轉移到分析棘手的鳥類飛行姿態上。他拍攝了蒼鷺和鸚鵡的飛行序列照片。他對自己的實驗結果非常滿意，并把一組海鷗的飛行姿態做成了銅質雕塑。

馬雷的永久性遺產

　　從那以后，由馬雷所開創的富于變化的攝影技術被其他許多攝影師所采用。例如，以上這幅人在跳躍的照片就是由著名畫家兼雕塑家托馬斯?艾金斯利用多次曝光技術所創作。

作品《動作解析：裸體男子的立定跳遠》，創作于1885年

　　馬雷的影響力還波及到更廣泛的藝術世界，最引人注目的是對20世紀初意大利未來主義作品的影響。他們直接受到馬雷作品的啟發，用線條和肢體動作捕捉所要表現的主體活力。

攝影教程:焦外成像

sj33cn — Tue, 07 Aug 2007 18:25:00 +0000

對鏡頭品質的考核一般有如下因素：解像力、反差、色彩還原等。這些都是一些可以量化的物理指標。但是對畫面的表現而言，前后景的虛化有著比較重要的意義。因此，對焦點前后虛化的影象如何表現就成為考核鏡頭的另外一個因素，但是這個因素難以量化的。

　　焦點前后虛化的影象也通常稱為焦外成像/虛像/散焦(也稱為Bokeh，這是一個生造詞；OOF：Out Of Focus)，它與柔焦的區別是：柔焦一般是指整個畫面柔化，沒有清晰的影象；而散焦則有清晰的部分，在清晰焦點前后的影象都是柔化的。

　　焦外成像的一些說明：


球面像差導致的焦外成像，雖然是擴散，但是在邊緣有殘留部分	不好的焦外成像，邊緣過于銳利	自然的焦外成像，邊緣沒有殘留部分

　　焦外成像可以分成兩大類類型：模糊虛化和二線性虛化

　　1、模糊虛化：除焦點外，整個畫面都是擴散的、模糊的，邊緣沒有殘留部分，這是最好的焦外成像；

Carl Zeiss 50/1.4 @ f/1.4，小蔡拍攝

　　2、二線性虛化：這是不太理想的焦外成像，被攝物體的散焦畫面輪廓被兩條或者數條線分開。最為明顯的例子就是折反射鏡頭，具有明顯的二線性。二線性出現，在視覺容易對主體產生干擾。

這是二線性虛化的成像

　　事物都不是絕對的，盡管二線性虛化屬于不太理想的焦外成像，但是充分利用這樣的成像特點，同樣也能營造出美妙和有意思的畫面（導語提到的《夢荷》中的美妙光環就是一例）。

俄羅斯500/5.6折反鏡頭拍攝

　　對于普通鏡頭（折射鏡頭，非折反鏡頭）而言，影響焦外成像的因素有兩個：鏡頭設計的本性和光圈的形狀。

　　絕大多數鏡頭在全開光圈的時候，光圈都是圓形的，此時的焦外成像就代表了鏡頭設計的本性；當收縮光圈拍攝時表現出來的焦外成像，是鏡頭設計的本性和光圈形狀共同作用的結果。


多邊形光圈	圓形光圈

　　一些鏡頭在全開光圈時可以表現出很好的焦外成像，但是在收縮光圈后，由于光圈的非圓形，會破壞焦外成像，這就是近年來許多廠家陸續采用圓形光圈的緣故之一，這類圓形光圈在收縮兩檔依然能夠保證具有比較完美的圓形。


多邊形光圈焦外光斑	圓形光圈焦外光斑

攝影教程:風光攝影要訣

sj33cn — Thu, 26 Jul 2007 05:48:00 +0000

　　“風光攝影是對攝影師的最高測試，而且往往也最令人失望。”――安塞爾?亞當斯（Ansel Adams）

　　若你向人們詢問在他們看來歷史上最偉大的自然攝影大師是誰，大多數人會說出這樣一個名字――安塞爾?亞當斯。亞當斯不拍野生動物，在他的照片中也很少有被認為是微距攝影的作品，他從不拿著相機潛入水底，也不會躲在掩體里（拍鳥）。事實上，他沒有涉足自然攝影中的大多數領域，但他的作品為什么會給我們留下如此深刻的印象？

　　說亞當斯偉大并不是因為其照片有多么高妙的攝影技巧和主題，而是因為其照片給人的視覺沖擊，是因為他善于描繪風光，巧妙安排景物要素，把一幅能喚起人們情感回響的美景呈現給觀眾，他讓人們領略的不僅僅是美麗的景色，更有大自然那令人畏懼的莊嚴。

　　要得到這種效果，僅僅有引人矚目的景物、清晰銳利的聚焦、計算精準的曝光還是不夠的，還必須考慮到構圖的作用，那也是照片最終要顯現的，作者要能夠把他（或她）自己的靈感傳達給觀眾。這就是風光攝影的真諦，學會觀察，訓練自己對景物要素的洞察力，用攝影抓住你自己的能夠攝人心魄的動人美景。

　　本文的前半部分，我將著重討論視覺和觀察，而不是技術和裝備，因為我覺得對于風光攝影來說，對景物的洞察力更為至關重要。

　一、景物要素及其特質――風景的剖析

　　“你對某一事物注視越久，你就對它領悟越多；照片拍的越多，你就越明白哪些能拍而哪些不能拍。”――埃利奧特?波特（Eliot Porter）

　　景物要素是指構成風景的所有事物，它可以是物體、線條、人物和動植物，學習觀察這些景物要素是創作一幅優秀風光攝影作品的第一步，一旦你通過觀察能夠把可利用的景物要素在腦子里列出清單，那下一步就是如何對它們進行編排，尋找一種構圖方式能夠使它們巧妙組合，相互加強、相互對比或者互補襯托，以達到預想的效果。

　　特質是指那些對景物要素在畫面中的突出性產生影響的各個要素的特點和性質，如以下以幾種特質：

　　1、形態――風景中每一個要素都有一種其自身特有的明顯的形態，簡潔的或者是不規則的。與眾不同的形態會比簡潔的形態更吸引人，因此要引起足夠重視，這取決于你要對觀眾突出表現哪一個。有些形態在一起是互補的，而有些則會分散注意力。

　　2、大小――一個景物要素的大小將決定它在畫面中是否突出，針對你想要突出或者減少某一被攝物對觀眾的吸引力，你可以通過選擇不同鏡頭或不同視點來加強或減弱這一物體與其它物體的大小關系的對比效果。

　　3、紋理――紋理較容易引起眼睛的興趣而使它難以再去注視其它物體，不同的紋理可能相互混雜或者相互加強。

　　4、曲線――與形態不同，形態對一個景物要素來說具有唯一性，而曲線則可能是多個物體排列而成的一種效果，或者是背景的一部分。曲線可以引導觀眾的眼睛指向或者離開某一景物要素。

　　5、格調――格調是風景中某一要素重復出現的方式，它可能是多個要素通過復制而產生的形態或者紋理的重現。

　　6、色彩――有些色彩搭配會顯得很協調，鮮艷的色彩比淺淡的色彩更吸引人。同樣，在你決定想要突出表現哪一個物體時應考慮這一因素。

　　7、色調――在彩色攝影中，要注意同一色彩的不同影調。對黑白攝影來說，不同的顏色的物體可能表現為同一種影調，這取決于它們的色調。色調的高低取決于物體被照明的方式及其反射的性質。

　　二、組合景物要素

　　“最好的照片只因一些細微差別而有別于其它照片，一種要么和諧，要么不和諧的微妙關系――那就是攝影創作。”――恩斯特?哈斯（Ernst Haas）

　　讓我們通過練習來對下圖進行一些分析：

　　首先，我們來列出所有景物要素：①遠處的島嶼；②湖岸線；③云；④湖面；⑤湖灘；⑥前景巖石；⑦殘雪；⑧枯枝。

　　然后，利用景物要素及其特質來進行構圖：

　　當我看到這一風景，首先印入眼簾并激發我創作靈感的是那湖面上被強風吹起的波紋，接著是遠處島嶼的形態。請注意我是怎樣安排這些要素的，殘雪構成的曲線將觀眾的視線引向湖岸線，那里小島和水面波紋相印成趣，其它景物要素在這里處于次要地位，被用來加強這一效果，前景巖石的紋理和大小形狀襯托了殘雪的曲線，在天空和云層色調的映照下，突出表現了湖面上的小島，它的明亮吸引了人們的注意力。