光圈是照相機鏡頭中控制光線的裝置, 因為影像由穿過鏡頭的光影投射到膠片（數碼相機是CCD/CMOS等圖像傳感器）上,為了能使光量得到控, 便由開啟光圈大小來進行調節。光圈中心開口的大小代表光圈的數值，通常用f系數來表示。數值愈小，孔徑的開口愈大，進光量愈多，反之進光量愈少。通常在拍攝時所說的“開大光圈”, 是指把光圈的數值調小, 把光孔開大的意思, 如從F5.6調大一級到f4、或二級到f2.8等。同樣,“關小光圈” , 是指把光圈的數值調大, 把光孔 關小的意思, 如從f5.6關小一級到f8、或二級到f11等。這種習慣上的說法是和鏡頭上所標示的光圈數值正好相反的, 注意不要弄錯。

f2.8

f16

　　快門是照相機中控制曝光時間長短的裝置, 小型相機一般使用鏡間快門，而單反相機常用焦平面快門。

典型的鏡間快門結構

　　鏡間快門位于鏡頭中間，靠金屬片的開合控制曝光。

焦平面快門

　　顧名思義，焦平面快門位于焦平面附近，也就是膠片（或CCD/CMOS）的前面。焦平面快門一般擁有前幕和后幕兩張簾幕，它們是靠一個上緊的彈簧裝置來驅動水平或垂直地通過膠片平面，以往水平走向的焦平面快門較多，現在幾乎都被垂直走向的快門所取代。當按下快門鈕時，前幕開始自上往下走動，然后依照快門速度留下一定的空隙，后幕緊跟著追趕下來，光線就從前幕和后幕之間所預留的空隙投射到膠片上，使膠片感光。空隙越 寬，通過的光量會越多，空隙越窄，通過的光量便會越少。快門速度越快，空隙便會變窄，速度越慢，空隙便會變寬，焦平面快門就是這樣以時間長短來調節光量的。在快門速度的標示序列中可以看到，如1/4、1/8、1/15、1/30 、1/60、1/125等。不難看出，它們之間是倍數關系，是指幾分之一秒的曝光時間。譬如說，1/30秒是1/60秒的兩 倍時間，而通過快門的光量也是兩倍。反過來1/30秒是1/15秒的二分之一時間，而通過快門的光量也是倍減。

　　盡管市場上數碼相機有多種測光模式，但只要真正熟練地掌握1～2種測光模式，了解相機的測光原理，就能對付日常生活中大多數拍攝題材的需要。下面我們就對數碼相機之中常見的測光模式做一個詳細的講解。

常見的測光模式

平均測光

　　這是數碼相機中最主要的測光模式，幾乎所有的DC都內置有該模式。也有部分相機將平均測光稱為“矩陣測光”或“多重測光”，例如尼康數碼相機將它最多分為256個區域，相機對取景框內的畫面作全面分析后會自動得出一個平均比較科學的測光讀數，以保證曝光準確。

偏重中央重點測光

　　這種模式比平均測光要更精準些。因為一般攝影者在拍攝時常常會將主體安排在畫面中間，因此該模式針對此特點，從整個畫面測量照度，但將測量重點放在位于取景器中央的一塊區域，相當于傳統單反相機裂像對焦圓大小，由于以中間為主，同時適當兼顧周圍環境亮度，具有很強的實用性。

點測光

　　點測光是一種更加精確的測光模式，它的測光大約只測畫面中之2%～3%的面積，不考慮周邊環境亮度，因此可確保攝影者完全按照自己選擇的某個具代表性的“點”來測光曝光，所以能滿足嚴格的曝光要求。

　　此外還有些比較特殊的測光模式，比如AF模式，它將對焦點作為測光點，攝影者在完成對焦的同時也完成了測光，這對抓拍動體時比較有利。不過這種功能在一般普及型數碼相機上比較少見。不過，再先進的機器也是沒有思維的工具，而且相機永遠無法真正理解攝影者對某個對象的曝光意圖。因此對攝影者而言，只有真正針對相機不同的測光特性來使用，才能確保捕捉到最佳曝光，獲得高質量的數碼照片。

平均測光模式適用條件

　　平均測光模式的特點是在拍攝時相機測光曝光系統根據具體情況作多點取樣, 然后測算出整個畫面所需的最適合的平均曝光量, 以確保最后獲得準確曝光。從實際拍攝的角度分析，平均測光模式主要適合拍攝畫面反差比較正常的內容，適合于被攝主體與背景沒有強烈反差對比，亮度差異相對平和的對象。

　　一般來說，平均測光模式最適合的內容是順光、側光下的風景、人物特寫、中景、團體照等，也適合拍攝一般人物室內或室外活動場景等該模式在一般情況下都可正常發揮作用，尤其是拍攝順光，前側光以及陰天或大面積亮度比較均勻的場景時都非常有效。

　　相對于平均測光模式而言，中央重點測光和點測光的測光范圍更小，曝光效果也更加精確。但是許多攝影初學者也正是因為掌握不好測光位置，影響到拍攝效果。

中央重點平均測光模式

　　中央重點平均測光模式是一種非常可靠的測光方式，幾乎在所有的拍攝題材中都適用。概括而言，拍攝那些既需表現主體，同時又需兼顧整體曝光量的內容，就需要選擇偏重中央平均測光系統。

　　中央重點平均測光模式在實踐中有較高的實用價值，這是由于該模式在主要考慮中間部分曝光的同時也兼顧了背景，而在日常生活攝影、新聞攝影、風光攝影、廣告攝影以及其他攝影實踐中，主要表現對象大都往往在中間。所以在實踐中，無論是拍攝背景與主體有一定反差的內容還是拍攝主體與背景亮度較一致的場景，采用此種測光模式來測光拍攝，基本上都可確保萬無一失。

點測光模式

　　我們一般所說的“點測光”是一個適合要求較高的專業攝影人士需求而設計的模式，主要為了對付特殊拍攝條件下的測光需要。該模式在測光和拍攝時，測光系統只測量取景范圍中3%的面積，完全不考慮周圍其他背景的曝光需要，因此有經驗的攝影者利用它能預測到最后照片的實際影調效果。

　　要用好“點測光”模式，有一個重要前提，就是攝影者得知道被攝對象中什么位置是適合選為“點”而且作為測光標準。

　　點測光設計的主要特點是其窄角度測光范圍，能確保測算畫面中主要表現對象所需曝光量，能滿足特定環境下的測光需要。比如說在主體與背景反差亮度特別大的對象，如舞臺攝影中常常有追光燈打在演員身上，而背景幾乎一片漆黑，如果不用點測光必定出現主體曝光過度。再如拍攝日出日落場景，也需要攝影者針對天空實際亮度選擇某一個標準區域來還原自己希望的亮度，同樣要依賴點測光才比較可靠。另外像逆光攝影、空中攝影、拍攝跳傘等場景，采用點測光模式也比較合適。

　　中央重點平均測光模式在拍攝逆光對象時也比較合適，上片《巴西狼》由于處于側逆光位置，而其周圍的草地因為受到光線照射，亮度比較高，而逆光站立的狼影調稍深，與周圍背景相比有一定亮度差異，用平均測光模式拍攝，狼有可能會出現曝光不足。而用點測光的話，巴西狼的亮度也偏低，其復雜的現狀容易影響測光曝光的準確性，利用中央重點平均測光模式，恰好實現了以中間為主要對象曝光，也適當兼顧了周圍草地的曝光，總體效果還是令人滿意的。

　　在所有測光模式中，只有點測光才能真正解決體積較小的主體在極亮或極暗背景前的準確曝光問題。

　　首先我們來談「光圈」，光圈的是一組制作在鏡頭里面可以活動的葉片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光線在一定時間內，進入相機內光量的多寡。一般在拍照的過程中，我們通常都是藉由調整「光圈」與「快門」的大小組合，來完成一張相片的曝光。「快門」我們留到下一堂課中來研究，在這里老師要請大家有空時背一下下面的光圈數值：

　　f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32

　　上面的光圈數值，是我們一般相機鏡頭上常用的光圈值，其中號碼越小的光圈（ 例如f1.4）它的進光量會越大，相對的光圈號碼越大（例如說f22）的進光量反而小。所以一般我們在說大光圈時，就是指號數越小的光圈值，這點初學者時常會搞混。

　　在每一組鄰近光圈值之間，都有「一格」（或稱為「一級」）的光量差異。例如f1.4 與f2兩個光圈差了一格，f5.6與f8兩組光圈間也是差了一格。每一格光圈的進光量都是以倍數成長，例如f4的進光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，這樣倒算回去，f2.8的進光量就是f5.6的四倍了。其實不會算這個沒有關系，目前你只要知道光圈每一格之間光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面幾個光圈值花點時間記下來。

　　接下來我們要來談談「景深」，景深所指的是當我們對焦完成之后，在底片上呈現完全清楚（也就是說不會模模糊糊的樣子）的距離范圍。景深的大小與鏡頭焦距的長短、光圈的大小以及攝影的距離有密切的互動關系。通常鏡頭焦距越長（例如說是長鏡頭）、光圈越大、攝影距離越近，景深就會越淺；而鏡頭焦距越短（例如廣角鏡頭）、光圈越小、攝影距離越遠，景深也就會跟著變深。

　　每一支焦距、光圈大小不同的鏡頭，它的景深變化都會不一樣。在大部分手動的鏡頭上常會刻有景深表供使用者來判斷，而自動對焦的鏡頭則大多是使用了簡化的景深表。在我們的初級課程中并不教大家如何看景深表，一來是學起來乏味，二來是一般拍照的人真的很少在查這個功能。

　　由于景深對于一張照片的影響非常重要，所以在這個課程中要大家自己體驗一下在使用不一樣的光圈和鏡頭時，會有怎樣的景深變化。在熟悉自己常用鏡頭在景深上變化的表現后，以后拍照才能更得心應手。

　　首先需要一位模特兒來跟自己配合一下（找自己的親朋好友就行啦，美丑別挑剔，我們現在作的是光圈景深練習課程，不是在拍寫真），然后找個背景較具變化的場地（例如在公園），將相機接上快門線架在三角架上。因為待會我們在使用小光圈拍攝時，快門的速度可能會拉的很慢，如果沒有使用三角架拍攝，可能會得到晃動的畫面。

　　接下來準備好一張紙筆來做紀錄用。首先裝上你常用的鏡頭，檢查一下鏡頭光圈值從最大到最小的范圍，然后將它記錄起來。以我們這次的鏡頭為例，從最大光圈f2.8開始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。

　　請模特兒就定位之后，我們就要開始拍照了，使用自動相機的人可以把相機切換到「光圈先決」模式。一開始我們從最大光圈開始拍起，然后依序調整光圈，一直拍到最小的光圈為止，一邊拍別忘了一邊要記下你拍攝時使用的光圈值。使用自動相機的人因為可以交給相機來測光，所以只要依序變動光圈就可以了。使用手動相機（像是FM2）的人就要自己變化合適的快門值來配合每一段光圈，反正就是先設定好光圈，再尋找可以曝光OK的快門就對了。至于不知道如何使用「光圈先決」、或是不會作正確曝光的人，請翻閱自己相機的使用說明書，里面都會教你怎么作的。

　　以上相片為F3.5，7X光學變焦，1/250秒快門，由于大光圈和長變焦，我們得到了清晰的主體虛化的背景，淺景深非常適合人像的拍攝！

　　其實很簡單的一句話，大光圈長焦距往往適合人像和靜物的拍攝，可以造成淺景深的效果,也就主題清晰，背景虛化的效果， 而一般來說，MM時尚機器都不是很容易做到,但是焦段略長,諸如10X焦的DC就能做到的效果了。