1、只用定焦鏡頭拍攝

不得不說，變焦鏡頭的出現大大方便了我們的拍攝工作，通過允許我們在不同焦段之間自由變換，外出拍攝也不再是一種需要攜帶大量鏡頭的體力勞動。盡管鑒于這種顯而易見的優勢，已經有越來越多的人都趨向于在購買器材時選擇變焦鏡頭，但傳統的定焦鏡頭卻依然擁有其自身的獨特優勢。其中之一，就是能夠讓我們變得更加勤奮，或是迫使我們走進被攝物去進行更加仔細的觀察，或是來回移動以尋找到最佳的拍攝角度。因此，下次當你再去外出拍攝時，我們建議你只攜帶一只定焦鏡頭，然后試著在這個浮躁的社會中放慢自己的腳步，嘗試一種“慢節奏”攝影的方式來更加仔細的審視自己與自己的作品。

2、在最糟糕的條件下進行拍攝

這話說起來有些矛盾，畢竟作為攝影師我們應該在盡可能最好的條件，特別是光線條件下進行拍攝。但如果是為了磨煉攝影技術，在最糟糕的條件下進行拍攝還是一種很好的手段。它不僅能夠幫助訓練我們處理不同條件的能力，而且還有助于促使我們打開思路、展現出更多創意。要知道，對于專業攝影工作來說，并不是每次拍攝條件都能夠十全十美的。例如如果你鐘情于風光攝影的話，你可以嘗試多在陰天或多云的條件下進行拍攝。

3、存儲卡只留少部分空間

數字攝影時代的一大優勢是讓我們不再需要考慮浪費膠片的問題，通常情況下我們的存儲卡都擁有足夠的空間來滿足我們一整天甚至更長時間的拍攝需求，而不用去在乎拍攝過程中我們按了多少次快門。然而，這種便利也會成為我們懶惰的理由，按快門不再是一種需要謹慎對待的動作。試想一下，如果你一天只能拍攝24張照片的話，你還會如此草率地摁下快門嗎？只用有限的存儲空間來拍攝特定數量的照片，能夠迫使我們去認真思考每張照片的構圖、光線和對焦。當然，或許一種更為嚴苛的訓練是使用膠片進行拍攝，這樣一來我們甚至無法通過刪除照片的方式來獲得額外的拍攝張數。

4、拍攝“命題作文”

要知道由著自己的興趣來拍攝照片，與接收客戶委托拍攝特定主體的照片是完全不同的事。因此，通過邀請他人給自己安排拍攝任務的方式也能夠很好地幫助我們提升攝影技術。不單是因為這種方式要求我們具備把握客戶想法的能力，而且還要求我們必須要完美地完成客戶拍攝清單上的全部內容。我們可以通過讓家人或朋友指派任務的方式來進行這項訓練，把它當成是真正的工作去對待，要記住他們是客戶，并且他們完全沒必要稱贊你的作品。

5、嘗試膠片攝影

大多數情況下，膠片攝影是一種在按下快門后無法立即看到結果的攝影方式。那么，我們如何才能知道自己作品的好壞呢？答案是只有當我們將照片沖印出來后才能知道。毫無疑問，數碼攝影的出現大大降低了攝影的門檻并方便了人們拍攝照片，但如果你真的希望檢測一下自己是否是一位合格的攝影師，使用膠片進行拍攝絕對是終極測試。除了上面所提到過的有限拍攝張數限制，由于無法直接預覽拍攝成果，我們必須要在拍攝時更多地依靠自己的直覺、雙眼、技巧以及技術等能力來拍攝出更好的作品。

6、限時拍攝

另一個有助于你提升拍攝效率的好方法是自己限定時間進行拍攝。在規定時間內完成工作可以讓你更加自覺地有效管理時間，并更加有組織性。在這之前，你首先需要制定一個拍攝主題（例如在一小時內拍攝一個特定的市場），經過訓練后，你的拍攝速度和質量將會大幅提高。

7、嘗試新鮮事物

如果你已經是一位有著較為豐富經驗的拍攝者，或許會遇到發現自己所拍攝的照片開始變得千篇一律的現象，或是被稱之為“瓶頸期”的階段。每到此時你或許應該提醒自己，與其每天重復同樣的事情，不如多去嘗試一些完全不同的事情。如果你是一位婚禮攝影師，就試著去拍攝風景；如果是一位街頭攝影師，嘗試去拍攝體育主題。這種方式不但會讓你學會更多新技術，而且你或許也能夠從中尋找到新的樂趣。

8、放棄后期回歸原始

毫無疑問，在數碼時代，后期已經成為一個完整攝影工作流程中必不可少的一部分。少則對畫面進行裁切、矯正，多則可能需要對畫面中的每個部分進行單獨的潤飾和色彩矯正。但是，如果你真的有意于進一步提升自己的攝影技術，那么我建議你需要的是學會“拍攝”一張好照片而不是“創造”一張。事實上，一張好照片是幾乎不需要進行后期處理的。所以說，何不嘗試在完全不用后期的情況下拍攝自己的作品呢？這種方式將會檢測出你是否是一位合格的攝影師。

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    2. 使用三腳架

    很明顯，拍攝燭光下的情景也就意味著光線不足。這樣你必然要放慢快門速度，但這增加了相機抖動對相片的影響。為保證相機盡可能的穩定，你可以使用三腳架，也可以考慮使用快門遙控器以避免按快門帶來的振動。

    3. 足夠的蠟燭

    燭光攝影的最大挑戰就是環境的光線不足。使用更多的蠟燭可以明顯增強光線，這讓你可以更靈活地設置快門速度、感光度和光圈大小。

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    4. 蠟燭分散擺放

    只用一個蠟燭或者是把好幾個蠟燭放一起，都會在臉上造成很明顯的陰影。這可能正是你想要的，但大多數情況你希望光線均勻分散在臉上。

    只要把蠟燭分散點就能達到這個目的。不過，我任然建議在一邊放置比另一邊更多的蠟燭，這樣可以創造非常棒的側光效果――但是不要太過于不平衡，除非你想得到很戲劇性的效果。

    5. 自然反射體

    有那么幾次我在燭光下拍攝時，有一個很有用的意外發現。在這幾次攝影中，我注意到：當拍攝對象坐在有白色桌布的桌子上時，曝光效果比沒有白色桌布要好。很顯然白色桌布增強了反射到臉上的光線。類似的，白墻、白色天花板也能達到這個效果。
 
    6. 快速鏡頭

    如果你用的是數碼單反相機并擁有多個鏡頭，請選擇最快速的那個，這樣你就可以采用更大的光圈，使更多的光線進入相機。我比較偏愛我的50mm鏡頭（f/1.8或f/1.4）。然后，我盡可能采用最快的光圈設置（或者接近），這樣就有可能有更快的快門速度、更低的感光度。一定要記住：光圈越大，景深越小。

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    7. 變焦與光圈

    一定要記住：當你用變焦鏡頭拍攝時，在焦距變化過程中光圈變化很大。在寬闊的背景下拍攝時，焦距推進的同時光圈也隨之增大。

    8. 背景 

    我個人喜歡讓這一類型的圖片盡可能保持整潔、簡單。一般情況下，我在白色背景之前拍攝且使用很少的道具。如果你是對著桌子拍攝，一杯酒、一些簡單的擺設可能是合適的――但是東西還是少點為好。

1、準備

        準備，是最重要的一點。事實上,不僅僅是器材的準備！每次拍攝，我都寫下具體的想法，這次要實現的目標。我有很多書，我會收藏書里的廣告樣張，因為上面有燈光、化妝、發型、造型、姿勢、編輯、等等。這些容易就會被丟到一邊的東西，只要你肯翻閱，仔細琢磨，我敢保證圖片一定有能吸引你眼球的地方,甚至能提供給你概念或故事，讓工作順利開展。

2、自己的概念

        在時尚界，分工明顯，有專業的化妝、發型、設計團隊承擔各自工作。但是，我會參與所有的工作。我樂于接受建議和想法，喜歡看別人能給拍攝工作帶來什么創意，但一切都必須在我掌握之中。如果你讓別人代你拍攝，很容易就能從圖像中知道。為了受眾能明白你圖像所講述的故事，你一定要牢牢控制主動權。

3、不停地移動

    我嘗試過各種各樣的攝影角度。我每拍完一次就會移動到不同的地方，嘗試不同的拍攝角度，不停的移動和拍攝，直到拍攝到最好的畫面。

4、成為影像的導演

    有些模特不需要很多的指導，而且他們的各種姿勢常會激發我的創作熱情，但是，不要忘記自己的方向目的。

5、打破常規

       “規矩是用來打破的”。很長的一段時間我都是用準確的光線來拍攝。經過幾次幸運的事，我知道一點關于高對比度和戲劇的照明。攝影并不是都需要所謂的完美正確的曝光。打破常規會給你帶來意外的驚喜。

6、從不停止拍攝

         隨時隨地的拍攝。當你停止拍攝的時候，你的思想就會開始緩慢。當你懷疑自己的時候，你的創造力就會開始丟失……所以你要不停的拍攝，不要讓自己掉進了空想的洞，一旦你陷入空想，你就要爬出來，拿起你的相機，不停拍攝。

7、自信

        要相信自己，相信工作。學習攝影的最好的方法就是全心投入工作。不要害怕把事情搞砸，因為這是避免不了的，你一定會把東西搞砸，呵呵。但這也是一件很好的事，因為從中你可以學到很多東西。

    感光度設定，不可忽視的一步

    設定相機感光度也許是很多朋友經常忽視的問題，多數攝影愛好者都習慣性地把自己的相機的感光度設定在較低的數值，例如ISO100，因為通常越低的感光度，成像效果越細膩。但是在展會的拍攝中，細膩的畫面并不是最先應該考慮的問題，由于會場的光線復雜，大多數情況下光線較暗，因此在相機畫質可以接受的情況下應該盡量使用較大的感光度，推薦為ISO200，這樣在以后的拍攝中您會發現您的創作空間會變得更大，基本上可以滿足各種拍攝創意的需要。

    熟練使用閃光燈

    大多數使用DC和普通膠片相機的朋友經常用到是相機自帶的閃光燈，這種閃光燈的特點是近距離閃光曝光準確，能夠讓距離較近的拍攝對象得到正確的曝光。可是它的弊病也是不可忽視的。

    首先，閃光指數小。一般相機自帶的閃光燈指數只有十幾，甚至更小，只能保證3米左右的物體正常曝光，因此大多數朋友拍出來的照片不是整體光線太暗，就是前面車模拍得夠亮了，后面的汽車和景物卻很暗。

    第二，就是閃光燈和照相機鏡頭離得很近，沒有形成一定角度，拍人物時冷冷的光線直接打在模特臉上，顯得特別生硬，也容易造成紅眼現象。不僅這些，這樣的閃光燈還會在背景與人物很緊的情況下形成很明顯的黑影。如果您的閃光燈具備以上問題，也不用著急，我給您支上一招，也許會解決一些問題。

    在必須使用閃光燈拍攝的時候，您可以試著將相機的自動模式設為手動模式(M)，選擇好需要使用的光圈，在保證穩定持機的同時把速度放慢至接近非閃光燈模式時的速度，例如1/45s 或1/30s。使用閃光燈進行拍攝。這時閃光燈的照度由光圈大小控制，保證了主體的曝光準確，而閃光燈照不到的地方由于使用了慢速快門也能保證一定的亮度。第二個辦法相對更加簡單，如果您的相機有夜景模式，開啟它！握住相機，開始您的創作吧！

    用光，還是用光！

    當您已經不滿足使用閃光燈進行簡單的拍攝，看慣了千篇一律的白色閃光。好，那我們就禁用閃光，利用會場的自然光發揮您的創造力。

    展會上的現場光線相對復雜，光源色彩各異，照度不均，有些甚至不斷變化，這給利用現場光線拍攝帶來了不少困難。但是車展上也有著其它展會上沒有優勢，那就是車展上使用的光源較多，光照亮度比其它展會強。有了這一點，您成功就有了更大把握。在拍攝大場景時，例如整車拍攝。過曝一檔會使您的照片更透亮。如果有明確的拍攝主體，或者拍攝車模肖像，建議您把相機的測光模式設定為點測光。先將相機的中心對準拍攝物體或者人物的面部，然后鎖定曝光，再精確取景構圖，最后拍攝。這樣做，人物的面部得到了正確的曝光，沒有受到整張照片明暗的影響。

    選擇焦距，完美構圖

    車展拍攝如何選擇合適的焦距也是需要注意的一個問題。一般拍攝車輛，我們通常需要選擇廣角端，相對強烈的透視感會讓畫面上的汽車顯得更有氣勢。但是如果是拍攝人物，建議您使用中長焦。因為首先，中長焦比較容易構圖，可以輕易的使人物充滿畫面。第二，中長焦拍攝避免了一些中低檔鏡頭廣角端的嚴重變形，最大限度地保證了人物容貌的還原。第三，使用中長焦拍攝可以明顯的縮小景深，突出主體。第四，使用中長焦拍攝的人物照片，最大限度地降低了透視感，能讓人感到照片上的人物更加平和，從視覺上縮短了欣賞者與被攝人物的心理距離。

    車展歸來，欣賞著一張張作品，回味著它們的拍攝過程，不僅是一種享受，更是一個學習提高的過程。相信成功的喜悅與失敗的教訓都會是您下次拍攝成功的要素。以上這些經驗之談都是筆者在這次拍攝車展時的切身體會，希望能對今后您的創作能有所幫助。但更重要的還應該是按快門之前多想想，您說是嗎？

    拍攝注意事項

    一是推攝要選擇自動聚焦。當攝像機處于自動聚焦狀態下，不需進行任何調整，攝像機的自動聚焦電路便可以把聚焦調整到最佳狀態。

    二是推鏡頭應有其明確的表現意義。在推鏡頭的起幅、推進、落幅三個部分中，落幅畫面是造型表現上的重點。那種無明確目標，沒有任何表現意義僅僅是為推而推的鏡頭，最好不要拍攝。

    三是要注意落幅的選擇。推鏡頭的落幅應根據節目內容對造型的要求停止在適當的景別，并將被攝主體經營在平面最佳結構點上。一些初學者運用變焦距鏡頭拍攝推鏡頭容易出現的問題是，鏡頭落幅的停止點不是在造型的最佳結構點上而在變焦距鏡頭推不動(焦距到底)時。

    第四是在推進的過程中，畫面構圖應始終注意保持主體在畫面結構中心的位置，在畫面起幅中心和落幅中心之間有條虛擬的直線，這就是這個鏡頭推進過程的鏡頭中心的移動線。當鏡頭隨著這條線邊推邊移動時，主體在鏡頭推進過程中始終處于結構中心的位置。

    另外，運用該功能時不要上下移動，由于四周景物的距離有遠有近，所以當上下左右移動攝錄放一體機的時候，如使用同一焦距拍攝，影像就會變得模糊。

　　每個人都希望在人生中各個時間段留下美麗的身影，但是自己用數碼相機，卻很難拍出明星般明星的風采的號照片。其實，除了相機設備等硬件方面的問題外，我們只要掌握好拍攝的技巧，學習一下攝影方面的基礎性專業知識，拍攝作品也會上一個新臺階的。

　　第一、讓構圖更加完美 

　　構圖是拍攝中很重要的一個元素，合理的構圖有時能夠起到化平凡為神奇的效果。雖然拍攝的構圖規則不是一成不變的，但了解構圖可以避免犯一些初級錯誤。

　　1、主體避免居中。

九宮格構圖法

　　拍攝目標稍偏離中心，通常能讓構圖顯得更有活力或者更有趣。即使拍攝目標填滿了畫面，最重要的部分，比如人物的眼睛也不應該位于中央。最簡單的構圖方法就是想象在觀景窗口或者相機液晶屏幕上畫出九宮格，采用三等分法的原則，避免將目標置于中央的的方格。

2、使用人像對角線

人物呈對角線 

　　在人像拍攝中，對角線構圖的合理應用可以使照片活力大增。對角線可以給照片帶來動態的因素，只要活用對角線構圖，我們就會發現服飾、背景、身材都變得不那么重要了。 

　3、合理運用引導線

鐵道貫穿主線 

　　選擇一個角度利用景物中自然形成的線條來吸引觀賞者的目光，然后引導到相片主題中心上，比如索道、臺階、道路等等線條，調整好相機并選擇適當角度即可使拍出的照片具有流線美。 

4、要大膽剪切

大膽剪切 

　　被納入照片的部分越多，需要控制的元素越多，構圖的難度也就越大，該出手時就出手，大膽裁剪，讓人物的某一部位成為主體，最常見的表現方式就是突出眼睛和嘴唇，照片的美就自然而然地產生了。

　　秋天是一個富有戲劇性變化的季節。在經歷了數周的溫暖和晴朗之后，郊外的原野上開始覆蓋上落葉，為冬天的到來做準備。這時的大地上就像一塊機器美麗的調色板，充滿了富有震撼力，具有鄉村氣息的色彩。 

　　當樹木的葉子開始枯萎并最終飄落到地上時，整棵樹木都呈現出黃色、青銅色和紅色。歐洲蕨在陽光的照耀下顯現出黃褐和金黃的顏色，曾經是生機盎然的綠色的大地現在就像是被鋪上了一床五顏六色的被子。 

　　所有這些方面都給攝影者提供了無窮的拍攝有些作品的機會，這也是為什么秋天是一年中，大多數攝影者能創作出最多的優秀作品的時間。

例1：鄉村秋日
器材：Pentax67相機，55mm鏡頭
81B暖色調濾鏡三腳架和快門線   
 膠片：Fujichrome Velvia ISO50     曝光：1/2s，f/22

　　當拍攝者初次到達這里時，天空中濃云密布，看起來早上是不可能看見太陽了。可是，在半小時內，濃云逐漸散開，突然陽光開始透過云彩照耀大地，給鄉村的秋天景物添上了一片絢麗的金色。拍攝中使用81B暖色調濾鏡增強了這種光線的色調。同時，作為前景的古老石墻將欣賞者的自然引向遠處的村莊。

　所需器材

　　相機：

　　假如你想在微妙的光照條件下拍攝，或者是想要使用濾鏡來拍攝，那么一架單鏡頭反光相機是最理想不過的了。因為它能讓你完全控制曝光過程，并且提供通過鏡頭（TTL）的觀察方式，更重要的，單反數碼相機有面積比較大的圖像傳感器，成像更為細膩，當然，索尼R1之類的高端非單反相機，也是不錯的選擇。

　　鏡頭：

　　焦距從18-200mm的鏡頭足以適用于從風景全貌到細節寫真的所有拍攝需要。長焦鏡頭，或者帶長焦的變焦鏡頭對于拍攝一些微小細節部分的特寫是非常方便的，例如天然圖案秋天的落葉的和結構。

　　附件：

　　當你需要在暗淡的光線條件下拍攝，或者是為了拍攝特寫鏡頭而使用小光圈時，常常需要使用慢門，這時使用三腳架將有利于使你的相機保持穩定。為了增加秋日景物色彩的飽和度并加深藍天，常常也使用偏振鏡，漸變灰濾鏡在風景拍攝中也很常用。

　　當然，外出拍攝，備用電池、存儲卡、移動存儲器也是必不可少的。

　　夜景人像的拍攝屬于難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數游客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由于相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的夜景在相機中顯得黑糊糊的一片。

　　在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。

使用慢快門加閃光的方式拍攝夜景人像，可以使前景和背景曝光都清晰。

使用高快門速度加閃光燈的方式拍攝夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。

　　拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，并不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但后簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。

　　只有待后簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光后快門尚未閉合。由于夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮后，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。

　　其實要拍攝夜景人像并不太困難，只要具備下列條件：

　　（1）盡可能不使用“傻瓜”相機，；較低級或中級“傻瓜”相機如遇現場光線較暗時，就會自動閃光補足，這類相機的閃光補光不是光線人夠景不夠，致使人處在幾乎全黑的環境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是臉部）一片死白，以致連眼睛鼻子都不能出現。所以要使用具有手控調節光圈、快門時間功能的相機，即使有快門優先、光圈等功能的，也應調至用手控拍攝。

　　（2）不要過分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相機，具有“夜景模式”但這種模式只能將焦距定在無限遠處，因此不能用來拍攝夜景人像，否則，必定是景色清析而人像松虛。
 
　　（3）使用三角架。由于夜間的現場光比較暗，往往要用較大的光圈和較長的曝光時間，“長曝光”如用手持相機進行拍攝，幾乎很難避免相機抖動。而用三角架固定相機，即使快門速度長達幾秒鐘也不會發生相機動的現象。

　　（4）閃光燈。閃光燈照明具有照近不照遠的特性，當然，這受“平方反比定律”的制約。所以，當人處在距燈3至5米處時而景在15米開外時，景物所受閃光燈的光只有人的數十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要將人像的立體效果體現出來，應準備兩只以上的閃光燈。

　　當以上條件具備后就可以進行夜間人像的拍攝了，具體做法是：
 
　　（1）先取景。到達景點后，先尋找值得拍攝的景物，在取景范圍內確定下來。
 
　　（2）對后景夜景進行曝光，確定曝光組合，由于夜間較暗，有內測光裝置的相機若是按常規ISO 100的片速，往往無法測得具體數據。可先按1600甚至3200的片速進行曝光，然后再逐級換算成100片速，再加上“倒易律減退”因素。對于“S”（短時曝光、快門時間不長于1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，應增加50%至100%的曝光量。以上海外灘的夜景為例，若用100的照片，當天全黑后，依靠新穎泛光燈照明建筑的夜景，可考慮F8、1秒的曝光組合，若要改變，則可再選擇F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光組合。

　　（3）曝光組合確定后，其中光圈是確定人像站立距離的依據。原先使用閃光燈，是指數除以距離等于光圈，但在這兒，必須換種方式進行計算：指數除以光圈等于距離，這是因為夜景人像拍攝時的光圈是根據現場光確定的，而不是由閃光燈 指數與照明距離來確定的。現在，人站立或座處的位置是由燈和光圈確定的距離來確定的，在這一點上，務請注意：與常規的計算方法不同，要有點逆向思維的意識，是由人（站立的距離）去測光圈。

　　（4）拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，并不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但后簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。只有待后簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光后快門尚未閉合。由于夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮后，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。

　　通過以上的操作，你就會拍攝出令人滿意的人像夜景了。

　　但雨天畢竟不是攝影的最佳天氣，要拍出好的效果很多方面需要注意：

2. 雨天拍攝，常常會出現曝光偏多的現象，而曝光過度對表現雨景是極為不利的。因為雨天景物反差小，曝光過度會使反差更小，照片看起來是灰蒙蒙一片。所以，曝光應遵循“寧欠勿過”的原則，后期需要調整照片的反差和對比度。

3. 拍雨景時，不要以天空為背景，而應選擇深色背景，這樣才能把明亮的雨絲襯托出來。如果畫面中有水，不論是河湖水面，或是街道上的積水，雨點落在水面上濺起的一層層漣漪，也有助于雨景的表現。

　　人像攝影的目的就是把人拍美，所以，攝影者一定要在被攝人物的臉型氣質等都達到最美時再拍攝，不然的話勉強拍了則么也別扭。如何修飾被拍攝對象，是對攝影者的一個考驗，什么時候要拍出反差，表現皮膚的質感，什么時候要較少反差掩蓋皮膚的缺陷，都需要有觀察和思考的積累經驗才能準確作出判斷。例如一般概念中使用平光，是想將較瘦的人拍的顯得胖一些，具體方法是利用平光再加上降低相機高度，盡管這種方法能使人顯得胖一些，但是，人物的鼻孔會露出來，破壞了美感。這就是使用傳統的燈光與相機機位組合的弊端，所謂救一救不了二。所以，現在我們通常是使用以姿態造型來改善塑造人物的形象。

一、不同“特色”美女拍攝技巧

　　1、對于臉型較胖者，可以適當采用頭紗手或者其他小飾物來遮擋，同時也可以提高相機機位。

　　2、大小眼睛的拍攝:應該調整被拍攝者的角度，小眼睛者近量靠近鏡頭。

　　3、”翻白眼”的拍攝:應盡量使被拍攝者的眼神朝向一邊，捕捉眼神轉向的一瞬間，而不是眼睛瞪大的一瞬。

　　4、“斗雞眼”的拍攝:攝影者應盡可能的尋找一個合適的角度，使被拍攝者的雙眼不同時正對畫面出現。

　　5、對于脖子較長的被攝者，應當提高機位，讓被攝者的下頜遮擋一點脖子。

　　6、對于尖下巴的人應該使用高機位，被攝者低頭的組合方式拍攝。

　　7、拍攝“朝天鼻”最困難了，只有不拍攝正面就是了。

　　數碼相機能夠帶給我們很多的快樂，各位同學可以從中領略山川河流，城鄉風光的美麗，如何提高自己的拍攝功力，將這些美景美色展現出來呢？下面幾個方面的技巧會對各位同學有所幫助。

室內景物

　　從室外拍攝室內的景物，一般需要透過窗戶進行，戶外光線一般要強過室內光線，這個時候需要解決兩個問題，一是曝光時間，二是避免窗戶反光，如果拍攝的數碼相機具有手動控制功能，可以采取長時間曝光設定，如果數碼相機屬于傻瓜型的，可以將ISO靈敏度設置調高，采用ISO 200或者ISO 400拍攝。

　　拍攝室內景物最好是使用三角支架，如果沒有，則找一個可以支撐的地方，比如說墻或是靠著一扇門，這樣做的原因是因為長時間曝光很容易造成相機的晃動，從而導致照片畫面的模糊。最好使用快門線，或是用自拍器以避免移動相機。注意：除非萬不得已，不要將閃光燈打開，避免過強的反光。

　　為了避免玻璃窗戶反光，可以采用偏光鏡拍攝。

戶外風景如何拍

　　拍風景時可以在畫面的前景安排一些人或物，這樣有助于畫面中的空間透視的表現。找一個高地勢的地方拍攝，比如說陽臺、房頂，山坡等。通常下午是最適合拍攝風景的時間。拍攝時，使用偏振鏡來調節天空的亮度，使天空變得暗一些，突出藍天上的白云，以增強畫面的空間縱深感。

　　很多沒有手動曝光控制的數碼相機都帶有場景拍攝模式，而風景模式則絕對是其中包含的模式之一，玩家可以采用風景模式來進行拍攝。

　　具有手動曝光控制的數碼相機可以選擇光圈優先模式來拍攝，光圈最好選擇F8或者F11來進行拍攝，使得畫面更具有層次感。

建筑物如何拍

　　城市的變化是日新月異，特別是以各種姿態俊美的建筑物為代表，這也是目前很多數碼攝影愛好者喜歡的拍攝題材。

　　不過一般數碼相機鏡頭多少都帶有桶形失真，因此為了盡量減少圖象的向上匯聚的變形，所以最好是選擇在比較高的視點拍攝。比如說在樓梯上，或是其他可以提高視點的地方。如果你不能找到合適的地方落腳，那你就可以通過退后，遠離被攝物體以減少失真。使用你所具有的最大的廣角鏡。明亮的天空可以彌補建筑物的暗淡。使用偏振鏡以減少或消除建筑物上玻璃的反光。當然，仰拍把握好了也能創造出獨特的藝術效果。

　　另外，注意選取有特色的細節拍攝，對于建筑物來說通常就是它的大門、圓柱或是窗戶等。